Эффективность основных классов космецевтики по результатам исследований

Владислава Гладышева, пластический хирург Международного хирургического центра The Platinental, член международного сообщества дерматохирургов ISDS, обладатель сертификата по интимной пластике Американского общества эстетических пластических хирургов, г. Москва

Термин «космецевтика» (а точнее, английская версия – cosmeceutical) был предложен в 1970-х годах доктором Клигманом для описания категории веществ, по своему составу и потенциалу влияния занимающих место между терапевтическими препаратами и косметическими средствами. Данный термин широко используется в эстетической превентивной медицине, неинвазивной косметологии и нутрициологии.

Говоря о правовых аспектах, следует отметить, что специальной фармрегистрации космецевтика не подразумевает, однако по результатам проводимых массовых исследований в США и Европе некоторые космецевтические средства из-за своей активности переходят в категорию препаратов медицинского назначения, что, в свою очередь, ведет к дальнейшим исследованиям для получения одобрения FDA (U. S. Food and Drug Administration – только для реализации на территории США).

Космецевтика – быстро развивающийся сегмент рынка средств по уходу за кожей, тем не менее большинство продуктов космецевтического ряда не являются эффективными либо их эффективность не изучена или не доказана.

Исходя из практического опыта работы в России и Европе, предлагаю вашему вниманию обзор средств или групп веществ, применение которых оказало положительное влияние на пациентов. Заключения относительно эффективности космецевтики отражают результаты, полученные моими коллегами и мной в рамках исследований, проводимых на базе Исследовательского центра анти-эйдж медицины в Нью-Йорке.

Основные классы:
– ретиноиды;
– эксфолианты;
– витамины;
– антиоксиданты;
– пептиды;
– факторы роста;
– отбеливающие средства;
– солнцезащитные средства, в составе которых есть один из дополнительных классов функциональной косметики;
– другие функциональные вещества.

Ретиноиды

Это структурные вещества, имеющие базовую структуру витамина А и его производных. Активные формы витамина А в коже взаимодействуют с нуклеарными рецепторами протеинов, формирующих комплексы, вовлеченные в процесс транскрипции и регуляции экспрессии генов роста и дифференциации кератиноцитов.

Третиноин обладает раздражающим и тератогенным свойством. Такое производное, как ретинол, широко используется в уходовой косметике, так как имеет небольшой раздражающий потенциал и его безопасность доказана. После нанесения на кожу ретинол превращается в ретинальдегид и затем в третиноин. Положительные свойства ретинола хорошо изучены и подтверждены – уменьшение проявлений признаков фотостарения, тонких морщин, эффективность в отношении акне и псориаза.

В моей практике самые впечатляющие результаты наблюдались у пациентов с выраженными признаками фотостарения, применяющих топические ретинолсодержащие средства вместе с системными антиоксидантами.

Эксфолианты

Основные космецевтические эксфолианты – это AHAs и BHAs (альфа- и бета-гидроксикислоты). Разница в их химическом строении объясняет и разницу в их воздействии, вместе с тем принцип един – увеличенная десквамация эпителия, что в результате приводит к однородности текстуры кожи и коррекции начальных признаков фотостарения.

Наиболее часто используемая AHA – гликолиевая кислота ввиду ее высоких пенетрирующих способностей, обусловленных размерами молекул. Продукт был предложен в 1974 году и с тех пор не раз показал высокую эффективность. AHA вызывает поверхностное шелушение эпидермиса, нарушая клеточную когезивность между кератиноцитами. Оказывает также стимулирующее влияние на дермис, включая увеличение синтеза коллагена и гликозаминогликанов, что приводит к увеличению уровня увлажненности кожи, отмечаемому пациентами.

Доказано, что AHAs эффективны в лечении фотостарения, сухой кожи, себорейного дерматита, акне и кератозов. Средства с концентрацией до 10% могут использоваться в домашнем уходе.

Салициловая кислота – единственная BHA, широко используемая в терапевтической косметике. Она обладает кератолитическими свойствами и воздействует только на роговой слой кожи. Эта BHA снижает и разрушает связи между корнеоцитами путем денатурации гликопротеинов и разрыва десмосом. Поскольку салициловая кислота липофильна, то ее эффективность в лечении акне, фотостарения и дисхромии очень высока. Концентрация салициловой кислоты в применяемых в домашних условиях средствах составляет от 0,5 до 2%.

Витамины

Витамин С. Впечатляющее количество исследований установили эффективность витамина С в качестве топического компонента терапевтической косметики. Он обладает антиоксидантным и отбеливающим эффектом за счет ингибиции тирозиназы. Витамин С является кофактором в продукции коллагена, что обуславливает видимое снижение количества поверхностных морщин. Кроме того, он способствует лечению акне из-за своих противовоспалительных свойств. Активная форма витамина С – аскорбиновая кислота. Она весьма нестабильна в топических средствах, так как быстро и легко окисляется, а размеры молекул слишком велики для пенетрации кожи. В омолаживающих средствах и процедурах используется магний аскорбилфосфат.

Витамин В3 (ниацинамид) – хорошо переносимое активное вещество с высокой биодоступностью. Механизм действия витамина В3 изучен недостаточно, но он является прекурсором энзимных кофакторов, участвующих в метаболизме. Исследования показывают его эффективность в лечении купероза. Ниацинамид улучшает барьерную функцию кожи, текстуру и глубину морщин.

Витамин Е (токоферолы) – антиоксидант с доказанной способностью выведения свободных радикалов. При наружном применении обладает фотопротективной функцией, защищая кожу от повреждения UVA-лучами. Единого мнения относительно применения витамина Е для лечения рубцов пока нет.

Витамин К. Потенциально наружное применение витамина К способствует ускоренному разрешению внутрикостных кровоизлияний. Исследования включали пациентов после лазерных процедур с развившейся пурпурой, однако доказательная база недостаточная.

Солнцезащитные средства 

Признаки фотостарения – гиперпигментация, мелкие морщинки, обезвоженная кожа, солнечные кератомы, свободные радикалы. Конечно, это не значит, что загорать нельзя вовсе, витамин D3 очень важен, но лично я специально не загораю, а если оказываюсь на солнце, то в облаке санскрина. Для адекватной защиты от солнца достаточно понимать, что содержится в креме, а также не жариться на солнце в период с 12 до 16 часов.

Солнечные лучи UVA вызывают фотостарение, а лучи UVB – солнечные ожоги. Цифра на баночке SPF-средства обозначает процентную защиту от UVB-лучей, для UVA-лучей нет градации зашиты, поэтому важно только наличие этих трех букв на упаковке. 

Основные действующие ингредиенты, обеспечивающие защиту:

– Avabenzone (Parsol 1789) – очень распространенный ингредиент, потому как весьма эффективен и практически не вызывает кожных реакций; 

– Benzophenones (Oxybenzone, Dioxybenzone) – используется уже лет 50, может вызывать раздражение кожи;

– Cinnamates (cinoxate, ethylhexyl p-methoxycinnamate, octocrylene, octyl methoxycinnamate) – часто входит в состав тональных кремов с SPF-защитой, абсорбирует UVB-лучи;

– Ecamsule (Mexoryl SX) – органический состав, работающий только вкупе с другими веществами, фильтрует только UVA-лучи;

– PABA (para-aminobenzoic acid) – широко применялся в начале 70-х и был единственным настоящим санскрином, доступным повсеместно. Часто вызывает аллергические реакции. Сейчас используются изомеры, но PABA-free-санскрины – такой же тренд, как и SLS-free-шампуни;

– Salicylates (ethylhexyl salicylate, homosalate, octyl salicylate) – очень слабо фильтрует UVA-лучи, поэтому в лосьонах и кремах замешан с другими UV-фильтрами;

– Titanium Dioxide – содержится в каждом санпротекторе, потому что имеет высокую блокирующую и абсорбирующую способность UV-лучей;

– Zinc Oxide – абсорбирует UVA- и UVB-лучи, защищает от солнечных ожогов и фотостарения. Химическая структура оксида цинка позволяет производителям добавлять его в мази, кремы, лосьоны, спреи, стики, гели. Серьезная американская организация FDA одобрила применение этого вещества, имеющего широчайший спектр зашиты. Оксид цинка – основной ингредиент минеральной косметики. 

Окончание статьи в № 8/2018 «Красота PROf».

 

 

Полная печатная версия:
Архив...